Новые ингредиенты в современных косметических средствах

Что стоит за словами «нанокосметика», «биологически активные пептиды», «биоревитализация», «матричные носители»? Зачастую косметолог произносит новые термины, не имея ни малейшего представления, что они значат, просто стараясь соответствовать моде, продемонстрировать профессионализм.

Однако без знаний о результатах современных исследований, без понимания практической ценности и характеристик ингредиентов, невозможно полноценно работать с большинством профессиональных процедур и косметических линий. Сегодняшняя косметология требует не только техники исполнения процедуры, но и достаточно глубоких знаний, которые позволяют индивидуализировать программу ухода для каждого клиента, планировать стратегию терапии на несколько лет вперёд, предвидеть определённые эстетические проблемы, вовремя предлагать профилактику, выбирать оптимальный метод коррекции в любой ситуации.

Косметологу, работающему с такого рода препаратами, важно понимать, при назначении терапии определённой косметической проблемы, очищающий препарат должен обязательно соответствовать линии косметического ухода. Это даёт возможность избежать нежелательных реакций при нанесении кремов и сывороток на очищенную кожу, получать синергический эффект, ускорить получение принципиальных терапевтических эффектов и их стабильность.

Лосьоны-тоники из группы очищающих средств окончательно перешли в группу активных средств, что находит отражение в их названиях: всё чаще они называются «активными растворами», «активными лосьонами» и «активными тониками». Водорастворимые ингредиенты, в первую очередь полисахариды, водорастворимые витамины, некоторые микроэлементы, гиалуроновая кислота, бета-глюканы позволяют использовать их в качестве увлажняющих сывороток. Безусловно, это должно находить отражение и в рекомендациях по использованию: такого рода препарат не должен наноситься с помощью салфетки, и протирать лицо тампонами или смоченными в растворе ватными дисками неоправданно. Активный лосьон можно наносить на лицо кончиками пальцев, но оптимальный способ – распыление на очищенную кожу. Это позволяет получить эффект имбибирования, равномерного пропитывания верхних слоёв эпидермиса эффективными ингредиентами. Ещё один вариант современного «тоника» — это раствор, содержащий кислоты – гликолевая, молочная, яблочная, салициловая кислота, комплексы более крупномолекулярных фруктовых кислот последние годы входят в состав многих тонизирующих препаратов, предназначенных для ухода за жирной и проблемной кожей, средств для решения возрастных проблем.

Косметические средства активного ухода

В этой области развитие происходит постоянно, практически ежемесячно появляются новые ингредиенты и технологии нанесения. Главными изменениями последних лет стали не только новые молекулы, но и возможности транспортирования ингредиентов в более глубокие слои кожи и даже подкожной жировой клетчатки, контроль скорости высвобождения и более точное дозирование препаратов. Те же ингредиенты, которые были известны косметологам не один десяток лет, в двадцать первом веке приобрели новое значение и потребовали изменения рецептур, протоколов и подхода к использованию.

Первые транспортные сферы были однослойными и относительно простыми, но уже они позволили заметно повысить эффективность косметических средств, что в первую очередь нашло применение в противовозрастном уходе. Если обратить внимание на то, как выглядят пятидесятилетние звёзды Голливуда конца восьмидесятых и их ровесницы конца девяностых, становится очевидным то, что у эстетической медицины и косметологии появилось новое, эффективное оружие. Именно на этот период пришлось появление многослойных транспортных молекул, которые оказались способны преодолевать защитный барьер кожи, погружаться до уровня базальной мембраны эпидермиса, постепенно высвобождая активные вещества, заключённые внутри. Новые эмульсионные текстуры способствуют активному транспорту. Тяжёлые, масляные, окклюзивные основы кремов уходят в прошлое. На сцене появились микроэмульсии, инвертированные эмульсии, гелевые и гелеэмульсионные препараты – основное их преимущество заключается в лёгком и равномерном распределении, активном и быстром проникновении, родстве с липидами мембран, возможности пропитывания верхних слоёв кожи, протекания в волосяные и сальные фолликулы, контакта с сосудистыми структурами кожи. Надо сказать, что эти преимущества небезобидны, за всё приходится платить – повышение эффективности транспортных систем неизбежно приводит к повышению риска осложнений и побочных эффектов.

В сущности, десять лет назад косметический препарат мог вызвать банальную аллергическую реакцию, раздражение кожи, в крайнем случае, кратковременное изменение характеристик кожного барьера. Сегодня неправильно подобранный препарат может в считанные дни привести к гипертрофированному салоотделению, развитию сосудистых реакций, нейровегетативного воспаления, усилению фиброза, развитию атонии пор и устья фолликулов.

Активность и эффективность кремов, гелей и сывороток иногда создаёт обманчивое впечатление ненужности специалиста, иллюзии самостоятельности клиента. На самом же деле, активная косметика гораздо более требовательна, даже опытному специалисту необходимо регулярно проходить обучение по работе с новыми линиями, адаптировать возможности препаратов к особенностям климата, воды, сезона, индивидуальным проблемам каждого человека. Купленный наугад дорогой и эффективный препарат работает по принципу «пойти туда, не знаю куда и принести то, не знаю что», и в большинстве случаев разочаровывает покупателя.

Многие эксперты и разработчики косметических препаратов единодушны в одном – при наличии хорошей текстуры даже простая и недорогая рецептура может быть очень эффективной. На сегодняшний день использование фосфолипидных ламеллярных эмульсий, растительных полисахаридов, микростеаратов, силиколипидов, сквалана и других насыщенных жиров в качестве основы для защитных и увлажняющих препаратов совершили практически революцию в области базового ухода. На смену вязким и окклюзивным кремам пришли лёгкие средства, которые восстанавливают собственные защитные способности кожи к удержанию влаги и восстановлению мембранных структур. В принципе, для кожи без выраженных признаков старения и эстетических дефектов такого базового ухода может быть достаточно на долгое время. Но ошибкой было бы считать, что лаконичные современные рецептуры на современных базах могут быть дешёвы. Тезис «между дешёвой и дорогой косметикой нет разницы» по-прежнему далёк от истинного положения дел. Да, может быть, экстракт ромашки или василька, входящий в состав препарата, стоит недорого, производится традиционными методами. Но сама основа – высокотехнологичная база, может стоить дороже в десятки раз и именно она сделает возможным получение тех эффектов от давно известных растительных экстрактов, которые раньше были описаны только в лабораторных «идеальных» условиях.

Конечно же, новые активные молекулы, действие которых направлено на получение определённого терапевтического эффекта, имеют для косметолога огромное значение. Особое место в косметических рецептурах занимают витамин С и производные ретинола. Несмотря на то, что эти ингредиенты появились относительно давно, только в последние годы они действительно широко распространились, как эффективные и относительно безопасные ингредиенты профессиональных формул.

Витамин С, или аскорбиновая кислота, один из наиболее известных антиоксидантов. Универсальность её воздействия на дерму и эпидермис, пожалуй, делает аскорбинку самым востребованным веществом в профилактической и коррекционной косметологии. Однако, проблема состоит в том, что молекула солей аскорбиновой кислоты крайне неустойчива, быстро разрушается при воздействии многих внешних факторов, а тем более – при нанесении на кожу. Последние несколько лет в рецептурах стали шире использовать аскорбат магния, наиболее устойчивое соединение аскорбиновой кислоты. Но только введение аскорбата магния в транспортные многослойные молекулы позволило говорить о действительно комплексном воздействии витамина С на эпидермис и дерму. Антиоксидантный эффект, снижение активности тирозиназ, стимуляция синтеза коллагена, подавление активности коллагеназ дермы и фибролитический эффект – основные эффекты витамина С, при условии его сохранения в стабильной форме и адресной доставке к базальной мембране. В остальных случаях, к сожалению, максимальный эффект – лёгкая эксфолиация на уровне рогового слоя эпидермиса и умеренное выравнивание кожного рельефа.

Эффективность ретиноидов в омоложении кожи последние несколько лет не подвергается сомнению. Тем не менее, далеко не каждый препарат, в составе которого заявлен витамин А, может продемонстрировать истинную эффективность – огромной проблемой является нестабильность молекулы.

Поэтому препараты, содержащие ретиноиды, могут имеет самый разный уровень эффективности – от разочаровывающего до потрясающего. Важным моментом для предварительной оценки эффективности будет наличие активных транспортных частиц и относительно стабильная форма препарата, например, ретинил пальмитат. Низкие дозы, разрешённые к использованию в косметологии, не связывают с повышенным риском осложнений, характерных для ретинола. При этом, репаративное и стимулирующее действие может и должно быть выраженным. Критерием эффективности может являться объективное повышение общей эластичности кожи лица, шеи и декольте уже через 14-21 день от начала регулярного использования.

Препараты витаминов А и С, несмотря на то, что они «коронованы», как омолаживающие ингредиенты в современной эстетике, не вызывают удивления у наших пациентов – витаминные препараты стали привычными для людей, ведущих здоровый образ жизни. Однако продолжают появляться и современные научные достижения в области косметической фармакологии, которые выглядят реализацией фантастической мечты косметологов. На сегодняшний день, пожалуй, наиболее яркой победой косметической химии стал новый класс синтезированных пептидов с заданными характеристиками.

Согласитесь, звучит фантастически – препарат для области глаз, который одновременно убирает отёчность, разглаживает и наполняет морщинки, осветляет и повышает эластичность кожи века. Но при нанесении за пределами глазницы этот ингредиент не проявляет никакой эффективности! Такие препараты в последние годы стали реальностью. Метод бактериального синтеза используется для создания заданной аминокислотной последовательности, которая и определяет биологическую активность конкретного ингредиента. Сейчас существует несколько сотен активных молекул, которые могут использоваться для создания косметических препаратов. Короткие пептиды, которые являются биорегуляторами, факторами роста клеток, нейротрансмиттерами, антиоксидантами объединяют в группу антиэйджинг пептидов. Например, активные дипептиды (L-сarnosin), способны инактивировать активные формы кислорода и свободных радикалов, оказывают стабилизирующее действие на клеточные структуры. Гистидинсодержащие трипептиды (трикомин и другие) используются, как носители ионов меди, стимулирующие синтез коллагена. Конечно, легче всего преодолевают эпидермальный барьер короткие молекулы, однако решающее действие имеет гидрофобный индекс молекулы – в частности, нонапептид с высоким содержанием положительно заряженных остатков аргинина, легко преодолевает не только плазматическую, но и ядерную клеточную мембрану. Для облегчения транспорта пептидных соединений широко используются гидрофильные энхансеры, такие как спирты, альдегиды, кетоны и жирные кислоты.

Огромным преимуществом пептидов является их нетоксичность и отсутствие общего действия, поскольку в составе косметического препарата они гидролизуются до свободных аминокислот, теряя иммуногенность и аллергенность. Пептиды легко стандартизуются, доступны для массового производства.

Безусловно, именно пептидные рецептуры должны определить будущее профессиональной косметологии, и первые ласточки пептидной косметики уже можно увидеть в современных препаратах – гексапептиды, блокирующие активность мимической мускулатуры, пентапептиды, способствующие наполнению борозд дермы, октапептиды, снижающие интенсивность разрушения коллагена. Пептидные рецептуры требуют разработки новых, адаптированных протоколов и точного следования рекомендациям разработчиков. Косметологам нужно быть готовыми к принятию правил фармакологической коррекции – накоплению терапевтической дозировки, поддержанию активной дозы, профилактике выведения активного препарата до достижения планируемого эффекта. Уходят дни, когда косметолог мог закрыть глаза на некоторую нерегулярность использования препаратов, «простить» клиенту забывчивость, зная, в глубине души, что недельный перерыв в нанесении крема ничего не изменит. Активные пептидные композиции должны быть нанесены на кожу с рассчитанными промежутками, в определённых дозах. Скорее всего, это будет удобно делать именно в рамках профессиональных процедур, что усилит роль специалиста в регулярном уходе и снова актуализирует профессиональный уход для многих клиентов.

Последние годы были непростыми для классической косметологии. Инъекции, химические пилинги, выход в розничную продажу некоторых профессиональных брендов привёл к тому, что клиенты стали посещать косметологов реже, относиться к косметическим процедурам с некоторым скепсисом. Во многом это было оправдано – глубина проникновения классических ингредиентов зачастую была ограничена поверхностными слоями эпидермиса, основы кремов и сывороток не позволяли добиться того эффекта, на который были нацелены формулы, созданные биохимиками. Время многое изменило – многие ингредиенты, которые используются в новейших рецептурах, проявляют себя ярче именно при аппликации, при весьма скромном эффекте инъекционного введения (ярким примером тут является аскорбиновая кислота). Пептидные композиции позволяют получить именно направленные и прогнозируемые эффекты, при низком риске осложнений, характерных для инъекционных путей. Конечно, роль инъекционных методик, срединных и глубоких пилингов остаётся значимой и эти методы иногда позволяют быстро и эффективно «стереть следы времени». Но сочетание продуманной профилактики и разумной терапии позволяет сохранить не только внешнюю молодость, но и естественный внешний вид, что для подавляющего большинства пациентов важнее многих других результатов. Терапевтическая косметология возвращается, маршируя со щитом современной науки, и это возвращение обещает быть триумфальным.