Способна ли косметика проникнуть в кожу?

Конечно же, одна из функций кожи – барьерная. И вот так вот, с разбегу, в кожу может проникнуть далеко не каждое вещество. Но этот барьер не абсолютен, кожу не стоит себе представлять, как скафандр, который можно только проколоть иглой или прожечь лазером, чтобы попасть внутрь. Существуют, в частности, дерматологические лекарственные средства, которые при нанесении на кожу оказывают воздействие на глубокие слои тканей (знакомые всем гели и кремы с нестероидными противовоспалительными средствами в составе, в частности – Voltaren Gel и другие) и даже могут оказывать системное действие (наружные средства с кортикостероидами или эстрогенами, например).

Как же они проникают в кожу? Есть такое правило, которое называется «Правило 500 Дальтон». Любое вещество, обладающее молекулярным весом менее 500 Да, способно преодолеть барьер рогового слоя беспрепятственно и добраться до глубоких слоёв кожи (дермы) без какой-либо помощи – не надо ничего колоть, жечь, полировать или помогать другими способами.

Надо сказать, что в косметологии такие вещества используются достаточно активно и без особых проблем и осложнений. К ним относится витамин А (ретиноевая кислота и другие формы ретинола), витамин Е (токоферола ацетат), некоторые формы витамина С, кофеин, ниацинамид, ресвератрол, гиалуронат натрия, гликолевая кислота и большинство других фруктовых кислот, салицин, салициловая кислота, а также достаточно большое количество олигопептидов (с ними всё относительно просто, потому что количество аминокислот всегда есть в имени пептида и в общем случае, можно сказать, что ди-, три-, тетра- и пентапептиды чаще всего проникают в кожу; гексапептиды в большинстве случаев тоже могут проделать этот фокус; а вот гепта-, окта-, нона и выше – уже нуждаются в использовании вспомогательной технологии). Факторы роста, хоть они и пептиды, но в кожу проникают с гораздо большим трудом, потому что они не такие уж маленькие.

При этом, когда мы говорим о правиле 500 Дальтон, то мы говорим о здоровой неповреждённой коже. То есть это красивая, гладкая, не сухая и не жирная кожа, без царапин, прыщиков и шероховатостей. Такая кожа встречается не слишком часто, у большинства людей всё-таки есть какие-то дефекты. Не будет большим преувеличением сказать, что большинство дефектов кожи сочетаются с ухудшением её барьерной функции, а соответственно, в неё будет легче попасть веществам снаружи – поскольку защита её ослабела. При сухой коже она становится тонкой, теряет влагу, на её поверхности меньше жиров – соответственно, открываются двери для активного проникновения молекул размером побольше 500 Да. На эту тему проводится много исследований, вот к примеру, The correlation between transepidermal water loss and percutaneous absorption: an overview. Это достаточно понятное изложение исследования, большинство таких работ подразумевает довольно серьёзную математику и неподготовленному человеку читать их трудновато.

Жирная кожа подразумевает расширение пор и устьев сальных желёз – по ним вообще, как по лифтам, может в глубокие слои проскальзывать многое из того, что в норме в глубину кожи попасть не может. Ну и если вдаваться в нюансы, то можно поговорить ещё о том, что в разных частях тела и даже лица проницаемость кожи разная – в глубину кожи лба проникнуть труднее, чем в глубокие слои кожи вокруг глаз. Однако даже для проникновения в не слишком здоровую кожу, действует лимит размера и речь не идёт о веществах размером в несколько тысяч Дальтон и уж тем более, такие штуки, как разнообразные громоздкие полисахариды (например, молекула нативной гиалуроновой кислоты может только лечь на кожу сверху, а проникнуть в неё не может никак, этому есть масса подтверждений.

Липофильные (жирорастворимые) вещества в кожу проникают получше, поэтому в косметической химии есть мода к водорастворимым молекулам пристраивать липофильные хвосты – например, остатки жирных кислот. К NH2 группе пептида, например, присоединить пальмитоил и весь пептид сразу приобретает способность нырять и просачиваться между клеток эпидермиса. Отдельным плюсом здесь является то, что такой пептид может проникнуть в дерму, но вот уже в сосуд его организм не пустит, поэтому риски системного действия в этом случае практически отсутствуют.

Кроме того, можно ещё изменить способность кожи к диффузии и этим добиться более активного проникновения относительно крупных молекул в кожу. Тут может быть два пути:

1. Не повреждая барьер рогового слоя кожи, использовать высокие концентрации раствора вещества, из которого хоть что-нибудь да проникнет. Это работает в тех случаях, когда для эффекта достаточно небольшого количества проникшего вещества.
2. Повредить барьер с помощью какого-либо химического или физического агента, после чего уже нанести нужное вещество и получить его проникновение в то время, пока кожа залатывает дыры.

Что касается возможностей нарушения барьера с помощью физики или химии – тут выбор достаточно широк. Из физических методов используются:

• ионофорез — работает с ионизированными растворами;
• сонофорез — использование ультразвука, вещество вводится в контактный гель;
• термофорез и магнитофорез — в первом случае проникновение улучшается в результате местного повышения температуры и расширения сосудов, во втором — используется магнитное воздействие (оба метода не имеют, на мой взгляд, убедительных подтверждений эффективности, но на практике любимы специалистами);
• лазерное воздействие — чаще всего фраксилированный лазер, который «прожигает» в коже микроканальцы (если на кожу до этого нанесли что-то хорошее и соответствующее требованиям воздействия, то оно имеет шансы проникнуть в глубокие слои);
• радиоволновое воздействие — принцип примерно тот же, что и при лазерном воздействии.

Есть ещё аппараты, с помощью которых можно наносить вещества на кожу под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта.

Если говорить о химии, то для усиления проницаемости кожи сейчас используется более 300 ингредиентов, которые объединены в группу под названием «энхансеры пенетрации». Вот хорошая статья на эту тему Pathways for Skin Penetration.

Химические энхансеры используются чаще и считаются более перспективным направлением, в сравнении с физическими методами – не нужны инвестиции в машины, нет осложнений и противопоказаний, связанных с использованием аппаратуры, а главное – с помощью химических энхансеров можно делать средства для самостоятельного ежедневного использования. Вообще, если стоит выбор между «профессиональной процедурой ухода за кожей», которую можно сделать однократно или несколько раз в год и ежедневным использованием качественных средств для ухода за кожей, то я всегда советую выбирать второе. Кожа любит регулярность, ценит ежедневный уход и отвечает на него благодарностью.

Самый неожиданный и при этом отлично работающий химический энхансер — это вода. Обычная вода сама по себе является транспортом для активных веществ в коже. Важным моментом для изменения проницаемости является степень увлажнённости рогового слоя кожи – в норме он увлажнён частично (вода составляет порядка 30 % массы рогового слоя здоровой кожи), но если увеличить водный градиент – то есть соотношение воды по отношению к сухой ткани, то проницаемость рогового слоя возрастает в несколько раз. В результате этого сильно увеличивается проницаемость кожи для водорастворимых полярных веществ, чем мы и пользуемся. Так действуют влажные окклюзионные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу, предварительно покрытую водорастворимым средством с полярными активными молекулами. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость кожи возвращается к норме, что ценно.

Широко используются различные углеводородные соединения: алканы, алкины, галогенизированные алканы, минеральное масло, сквалан (сквален) и некоторые другие. Они разрушают структуру билипидного слоя в роговом слое эпидермиса и усиливают проникновение некоторых веществ в кожу. Тут дело посложнее, потому что они не универсальны и способны улучшать проникновение не всего подряд, а только некоторых симпатичных им молекул – например, минеральное масло улучшает пенетрацию метилникотината и других форм ниацина, а вот кофеин с его помощью никуда не пройдёт, его любят алканы с короткими карбоновыми цепочками.

Используют для этого дела и спирты, но не этанол, конечно же. Чаще всего в косметике применяют гликоли, полигликоли, глицерол и алканолы. Они действуют довольно многообразно – рушат структуры рогового слоя, повышают градиент воды в коже, улучшают растворимость активного вещества в растворе. Их главным минусом является то, что барьерную функцию кожи они могут повредить довольно надолго и при регулярном использовании кожа легко становится раздражённой.

Интересны в плане изменения проницаемости и жирные кислоты, из которых самой известной является олеиновая, выделяемая из оливкового масла. Оливковое масло само по себе «ледокол», который расщепляет жиры рогового слоя и тащит за собой то, что в него добавлено, например, кофеин – вот вам эффективное антицеллюлитное средство на выходе.

Из известных веществ используется ещё мочевина (и другие амиды), изопропил миристат (и другие эфиры), а также разнообразные поверхностно-активные вещества (плохи тем, что раздражают кожу), терпены и терпеноиды (ими богаты эфирные масла и поэтому очень многие эфирные масла в составе косметического средства обеспечивают более глубокое его проникновение, включая все активные вещества, входящие в его состав). Чем меньше терпен, тем больше он пробивает дорогу для всего остального. Самые маленькие терпены в эфирных маслах бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых, но они одновременно и больше всего раздражают кожу и также замечены в усилении чувствительности кожи к ультрафиолету.

Ещё используется ДМСО (диметилсульфоксид), описали его ещё в 1964 году. Как он действует – до конца непонятно, но известно, что он замещает собой молекулы связанной воды в роговом слое. В общем, простор для создания энхансеров велик, есть с чем работать, тем более, что можно их использовать и в самых разных комбинациях.

Как вы видите, кожа вполне себе проницаема и протащить какие-то активные вещества в её глубокие слои – не фокус, причём стоимость средства ничего не говорит о том, куда оно проникает в реальности. Более того, при разработке косметики сейчас гораздо актуальнее вопрос – как удержать ингредиенты в поверхностных слоях кожи, потому что законодательство диктует определённые требования и косметика, которая продаётся в магазинах, не имеет права проникать глубже рогового слоя – то есть самого поверхностного слоя кожи. И то, что остаётся наверху, для кожи может быть нужным и полезным, более того, во многих случаях этого совершенно достаточно. Но вопрос оправданности проведения активных веществ в разные слои кожи – это совсем отдельная история.

Тийна ОРАСМЯЭ-МЕДЕР — врач-косметолог, разработчик косметических средств и протоколов, создатель бренда Meder Beauty Science, главный редактор журнала «Косметические средства»