Орели Гийо — об использовании пептидов в современных косметологических разработках

Орели ГИЙО (Aurélie GUYOUX) — инноватор современной косметологии, специалист по органической химии, автор нескольких десятков исследований и разработок инновационных продуктов. Проведённые Орели научные исследования о взаимодействии пептидов с клетками кожи внедрены ведущими мировыми косметическими брендами: BIODERMA, Institut Esthederm, ETAT PUR и другими, в том числе ряда новинок, вышедших в 2016 и 2017 годах.

Благодаря научному и маркетинговому образованию, Орели Гийо успешно внедряет всестороннее видение о разработке косметики. Подход в «формате 360°» позволяет участвовать в эволюции продуктов: начиная с изучения ингредиентов, составления формул, создания новых концепций продуктов, научной коммуникации и тестирования эффективности до стратегического маркетинга, бренд-бизнеса и электронной коммерции.

Орели Гийо приехала в Киев, как специальный гость и спикер конференции «ПЕПТИДЫ vs ПОЛИНУКЛЕОТИДЫ», которую организовала компания G&P Group и команда Institut Esthederm в Украине.

Что сейчас находится в поле зрения учёных, которые занимаются разработкой инноваций? Какие из этих инноваций внедряются в современные косметологические средства?

Главная задача учёных при разработке косметических продуктов — это доставить активный действующий компонент косметического средства внутрь клетки и заставить его работать. Для решения такой важной проблемы как доставка активного компонента внутрь и стимуляция его работы локально в клетке, мы вводим в формулу не просто пептиды, а пептиды связанные с пальмитиновой кислотой, которая помогает доставлять их глубоко. Пальмитиновая кислота — это определённого рода транспортное средство, благодаря которому пептиды попадают в клетку.

На вопрос, попадает ли косметический продукт именно в клетку кожи, ответ будет положительным. Хотя косметика наносится на кожу и не является инъекционным продуктом. Главная особенность всех косметологических продуктов — это отсутствие системного эффекта (попадания активных ингредиентов в кровяное русло) на организм человека. В этом состоит разница между фармакологическими продуктами и косметологическими.

После нанесения косметологического средства НА кожу, оно должно действовать В коже. Кожа состоит из эпидермиса, дермы и гиподермы. И для того чтобы доказать эффективность продукта, учёным необходимо продемонстрировать, что активные ингредиенты работают на определённом уровне кожи, и именно в той зоне, на которую нужно воздействовать. Косметологический продукт хоть и наносится на кожу, но действует внутриклеточно.

Какие проблемы способны решить в коже пептиды?

Все возможности пептидов ещё до конца не изучены. В эпидермисе при помощи пептидов запускается самообновление клеток. Пептиды стимулируют производство фибробластов. Есть активные пептиды, которые помогают стимулировать выработку меланина, но и существуют пептиды, подавляющие выработку меланина, обладая осветляющим действием. Существуют пептиды, которые работают с проблемой гиперчувствительности кожи.

Есть пептиды обладающие жиросжгающими свойствами — в виде локальных средств для похудения. Очень популярный и самый изученный антивозрастной пептид, который хорошо борется с морщинами — GHK — трипептид с аминокислотной последовательностью глицил-гистидил-лизин (glycyl-L-histidyl-L-lysine). Каждая латинская буква означает название аминокислоты и последовательность как они выстроены. Если поменять в GHK буквально два звена, то он будет воздействовать на адипоциты, что помогает похудеть. Но лично я считаю, что самые лучшие ингредиенты для похудения — это кофеин и эсцин.

Некоторые косметологические марки предлагают доставлять активные вещества в кожу микроинъекциями посредством патчей. Возможно, проще использовать такие «домашние инъекции»?

Если говорить о простоте производства и доставке активных ингредиентов путём инъекцией, то это легко во всех смыслах — точная дозировка на определённую глубину и в конкретное место. С топическим нанесением на кожу всё гораздо сложнее, потому что кожа наш естественный барьер, который нужно преодолеть. Кожа состоит из воды и липидов, и благодаря такой композиции есть множество решений, которые помогают преодолеть защитный барьер путём анализа состояния кожи и варьирования этих компонентов, чтобы активные ингредиенты проникали именно туда, куда нужно.

Использование микроинъекций в решении косметологических проблем мне не нравится, потому что создаются дополнительные повреждения в коже. При этом будут достигнуты хорошие и видимые результаты, но краткосрочные. Благодаря микроповреждениям активные ингредиенты проникнут в кожу, но кожа запрограммирована себя исцелять, она начинает делиться и восстанавливать эти повреждения.

С точки зрения генетики, кератиноциты, как основные клетки эпидермиса, могут делиться только 53 раза. При любом повреждении кожи, в ней запускается механизм самолечения, и кератиноциты начинают активно делиться. Когда лимит деления будет превышен, кожа перестанет самообновляться.

Наша научная группа поставила себе цель разработать такие типы молекул, которые будут максимально способствовать проникновению активных ингредиентов внутрь, не травмируя кожу. Мы используем в большинстве своих формул биомиметические компоненты. Они основаны по такому принципу, если компоненты родные коже, то клетки кожи их узнают, и если клетка в них нуждается, то она ими воспользуется. Ненужное природа отвергнет, избыток ей несвойственен. И если компонент коже не нужен, то она его отторгнет.

Некоторые компании, которые производят гиалуроновую кислоту, рекомендуют тройную схему приёма: инъекции, крем и таблетки. Есть ли коллаген (пептиды) в виде пищевых добавок?

Мы знаем, что кусок мяса обеспечивает нас пептидами в достаточном количестве. Но никто никогда не занимался сравнением с чем больше мы получим коллагена — от напитка-бустера или от куска мяса. Но они отличаются. В процессе эволюции в природе есть 20 аминокислот, которых хватает на все потребности организма для строительства всех протеинов и белков. Человеческому организму безразлично откуда он берёт эти протеины: или это искусственный синтетический питьевой коллаген, или это мясо, или растительный протеин. Но нужно помнить, что кожа является периферическим органом, и питательные вещества, поступающие с едой, она получает в последнюю очередь.

Интересные исследования проводились с использованием витамина Е. Если необходимо решить дерматологические проблемы (сравнивая применение витамина внутрь и топическое нанесение), то более эффективен витамин Е, наносимый локально, причём концентрация его эффективности в 50 раз выше, чем при употреблении внутрь с продуктами питания или в виде лекарств.

Это означает, что БАДы, которые являются питьевым коллагеном, не настолько хороши для кожи? Какие БАДы для поддержания кожи Вы рекомендуете?

Как и любое косметическое средство БАДы в своём составе имеют активный ингредиент и большое количество вспомогательных ингредиентов. Если говорить о композиции БАДов, то они бывают либо с очень хорошим, либо с совершенно ужасным составом. На данный момент научно доказана эффективность применения только витаминов. Например, если организм находится в истощённом состоянии и необходимо повысить его энергетические ресурсы, то показан витамин С. Хороший препарат для перорального применения, обладающий антиоксидантной защитой — это ресвератрол.

До сих пор идут научные дебаты по поводу того, что лучше — принимать витамин С концентрированный в синтетической форме или делать себе свежевыжатый сок каждое утро. Я предпочитаю фреш.

Очень интересный витамин — это витамин А, который является прекурсором ретинола, а прекурсором витамина А является бета-каротин. Витамин А можно принимать внутрь в виде лекарственного аналога, или же употреблять абрикосы, морковь, тыкву.

Если придерживаться здорового питания, то это напрямую сказывается на состоянии кожи и организма в целом. И только если вы не можете гарантировать правильное питание, то в таком случае показано применение БАДов.

Хорошим работающим решением является приём внутрь жирных кислот, особенно для людей с очень сухой кожей и волосами. Жирные кислоты часто назначаются людям, которые не могут в силу своих физиологических процессов усваивать достаточное количество жиров или же они вообще не любят жирную пищу. Идеальный источник — оливковое масло или подсолнечное масло. Если человек придерживается обезжиренной диеты, тогда лучше принимать капсулированные формы жирных кислот. Очень хорошо, когда капсула содержит сразу 3 полиненасыщенные жирные кислоты — Омега 3, 6, 9.

Могут ли пептиды стимулировать рост онкологических клеток?

Факторы роста — это не пептиды, а протеины, имеющие гораздо большую молекулу. Чтобы воздействовать на синтез меланина, мы работаем с гексапептидом, который выполняет и имитирует ту функцию, что присуща альфа-меланоцитстимулирующему гормону (α-MSH). Альфа-МСГ это настолько огромная молекула, что если мы будем наносить его на кожу, то он никогда не проникнет в кожу. Чтобы стимулировать работу этого гормона, который в свою очередь стимулирует производство меланина, мы используем синтетический пептид, имитируещего крохотную часть от этой молекулы. Именно эта крохотная часть и является ключиком к тому замку, который является рецептором в клетке и будет на неё реагировать. То есть не вся молекула восприниматься клеткой, а только её маленький участок. Два пептида Tripeptide & Tetrapeptide, которые работают с фибробластами, имитируют действие именно двух факторов роста.

Использовать факторы роста на коже вообще невозможно, они не могут быть введены в формулу косметического средства, потому что они никогда не проникнут в кожу и не будут действовать внутри.

Полный фактор роста (полный протеин) не используется в косметических формулах. Используются только крохотные участки молекул фактора роста, которые замещаются пептидами. Они являются ключом к какой-то определённой функции, запускающим только те механизмы, которые мы хотим регулировать.

Факторы роста обладают широким диапазоном воздействия на функции клетки и функции организма. Но прямая функция фактора роста — это воздействие на клеточное деление. Если используется (правда, неизвестно каким способом) полный фактор роста, то возможность есть, что клетки будут делиться, в том числе и онкологические. Хотя пептиды и находятся в процессе исследования, но некоторые из них известны очень давно. Например, используемый в Institut Esthederm Tripeptide известен с 1973 года. Существуют накопленные токсикологические данные исследований о том, что пептиды пригодны к использованию без побочных эффектов.

Можно ли применять пептиды совместно с AHA-кислотами или ретинолом, чтобы усилить их действие, так как эти средства сами по себе являются мощными?

Если использовать средства серии Intensive — Retinol или AHA-Peel, то они достаточно интенсивны, и молекулы в них настолько сильнодействующие, что они являются лечением конкретной медицинской проблемы. Например, при головных болях вы принимаете определённое лекарство, которое вам помогает, а не коктейль из лекарств, где каждый ингредиент имеет свои побочные действия, и такой приём может быть потенциально опасен. Поэтому и косметические препараты нужно использовать как монотерапию.

Если хотите получить максимальный эффект от пептидов и ретинола, то на ночь используйте только сыворотку с ретинолом, чтобы взять из неё максимум, а утром можно использовать средства с пептидами и другими компонентами, чтобы усилить это действие.

Может ли косметический компонент попасть в кровоток и оказывать влияние на весь организм?

Нормативно считается, что фармакологическое средство проникает в кровяное русло, а косметическое — нет. Но есть определённые молекулы, которые могут проникать в кровяное русло и выполнять функции, возложенные на них. Поэтому наша научная группа фокусирует своё внимание на ограниченном количестве ингредиентов, и мы стараемся использовать максимум биомиметических молекул. С технической точки зрения этого трудно добиться.

Нужно понимать разницу между тем, что хорошо для организма, и что такое «органик» или «эко» бренд. «Эко» и «органик» подразумевает, что определённые технологии были соблюдены в процессе производства и доставки ингредиентов. Это могут быть растительные экстракты, выращенные на органических фермах. Но активные ингредиенты, добытые в качестве такого органического производства совсем не обязательно являются совместимыми с клетками человеческого организма. С точки зрения экологичности и органичности — да, производители «эко» бренда соблюдают все правила и вкладываются в рамки этого производства. Но это не гарантия того, что для организма такие компоненты не являются чужеродной структурой, что он воспримет их хорошо и адекватно будет функционировать.

Выбор ингредиентов для продуктов компании Institut Esthederm достаточно сложный процесс. Сначала мы отправляем любую сырьевую базу на токсикологическое исследование. Первый важный показатель токсичности ингредиента — это насколько разрушающе он будет действовать на человеческий организм или на окружающую среду при попадании его внутрь в виде напитка (то есть если его выпить). Основным принципом по которому мы выбираем компоненты для нашей продукции, это отсутствие таких токсикологических последствий на организм или окружающую среду. Для того чтобы клиенты начали пользоваться новым компонентом нашей формулы, проходит достаточно долгий период. Процесс от момента попадания результатов с токсикологическими исследованиями до попадания компонента в активную формулу, занимает 2-2,5 года.

Поверьте, отношение к тому, как выбираются ингредиенты для своей продукции, отличается от марки к марке. Несмотря на то что в формуле косметического продукта имеются классические ингредиенты, которые указаны на упаковке, например, гиалуроновая кислота или оливковое масло, но уровень качества их может варьироваться по шкале от 1 до 1000 — настолько они разные по качеству в разных марках.

Нужно также понимать, что не только активные ингредиенты должны быть хорошего качества, но и упаковка. Молекулы пластиковой упаковки (а пластик является органикой) мигрируют с молекулами активных ингредиентов, и такое взаимодействие потенциально очень опасно.

Где потребитель может проверить косметику на токсичность?

Это большая мечта, чтобы такая возможность существовала. Для конечного потребителя нет никакой возможности проверить качество ингредиентов. Нужно доверять бренду. NAOS Group гордится качеством своих ингредиентов. Помимо того, что мы тестируем по многим параметрам каждый ингредиент, мы также проверяем его влияние и на окружающую среду.

Многие органические бренды пишут, что у них биоразлагающиеся упаковки. Может ли быть такое, что через определённое время упаковка начнёт разлагаться и её молекулы перемешаются с составом средства, если мы не вложились в срок использования средства?

Биодеградируемая упаковка — это упаковка, которая обязательно разложится с течением времени при присутствии воды. В косметической продукции возможно использование такой упаковки, только если там жировая формула. Если в составе продукта есть хоть немного молекул воды, то никто не будет использовать биоразлагающуюся упаковку для косметических продуктов. Например, в упаковку из картона может помещаться только жирный продукт. Картонные упаковки из вторичного сырья, которые затем тоже перерабатываются, а также некоторые баночки потом идут на вторичную переработку. Но дозатор-помпа в любом косметическом продукте во всём мире никогда не поддаётся вторичной переработке.

Как с технической точки зрения можно было подтвердить учёным, что в моче были обнаружены продукты, например, средство с SPF, а не комбинация всего того, что наносил на кожу или употреблял в пищу этот человек?

Это очень легко распознаётся, так как в средствах с SPF не биомиметические молекулы и специфические дозировки, которые если попали в организм, то они не трансформируются, а в таком же виде выходят.

Солнечные фильтры на самом деле имеют определённый потенциал действия на организм в том плане, что они являются ароматическими соединениями. Ароматические соединения обладают двумя функциями. Во-первых, они могут абсорбировать солнечные лучи, за счёт этого их и вводят в формулы солнцезащитных средств. Во-вторых, они выглядят как некоторые гормоны. Например, женский гормон эстроген тоже является ароматическим соединением.

Зная такую потенциальную возможность, мы смотрим на результаты исследований. Каждый солнечный фильтр используется в исследованиях отдельно, рассматривая побочные эффекты одного, второго, третьего фильтра. Наша учёная группа установила, что побочные эффекты появляется только при использовании единичного компонента. Поэтому сделали вывод, что использовать фильтры единично потенциально опасно. Используя минимум 3 разных фильтра в каждой формуле, этим уменьшается риск возникновения побочных эффектов. После комбинирования ингредиентов в наших формулах, проводятся собственные токсикологические исследования по воздействию на кожу и клетки, чтобы исключить все негативные воздействия.

Учёные научились перепрограммировать клетку организма. Какие возможности это откроет в будущем для косметологии? Это фантастика или реальность?

Научно-исследовательский центр в Америке, который работает над трансформацией клеток, занят изменением одной функции клетки на другую. Так, если бы мы хотели, например, превратить жировую клетку в клетку мышцы, или адипоцит — в фибробласт. Двадцать лет назад это была фантастикой. Но сейчас можно смело заявить, что любой тип клетки можно трансформировать в другой тип клетки. Учёные этого центра создали алгоритм, который показывает как при помощи биологической информации и математического алгоритма можно с вероятностью 100 % перепрограммировать каждую клетку на любую другую клетку человеческого организма. Прямое назначение такой технологии — восстановление ткани при повреждении (массивные ожоги, травмы) или для омоложения кожи.

Как можно такое объяснить? Каждая клетка нашего организма содержит ДНК, которые абсолютно идентичные. Но почему все клетки разные? Учёными изучен только 1 % ДНК, которую называют кодирующей частью ДНК. А 99 % генов не изучены — это некодирующая часть ДНК, так называемая «мусорная ДНК». Раньше считалось, что эти 99 % — мусор, который не выполняет никаких функций. Сейчас учёные уже знают, что 80 % генов (кроме того 1 %) имеют регуляторную функцию, и могут воздействовать на ту часть протеина, которая является кодирующей. Поэтому перепрограммирование клеток возможно, что открывает большие возможности для косметологии!

Под редакцией Натальи ЧАЙКИ