Ретиноиды в косметике

История открытия ретиноидов восходит к Древнему Египту, когда жрецы рекомендовали есть сырую печень животных людям, страдавшим ночной слепотой. Однако наружное применение ретиноидов стало возможным только после того, как строение молекулы ретиноевой кислоты было изучено и химики достигли успеха в её синтезе. Уже в 1943 году была опубликована первая работа, посвящённая лечению акне витамином А. В 1959-м впервые использовали третиноин в дерматологии, после чего несколько десятилетий продолжались исследования топических ретиноидов. В 1983 году были обнародованы первые результаты применения третиноина для уменьшения проявлений старения кожи. Приблизительно в то же время автор пионерского исследования Альбер Клингман ввёл новый термин — «космецевтика», который мы используем до сих пор применительно к наиболее активным компонентам наружных косметических средств.

Фактически, использование ретиноидов открыло новые возможности и стало основой создания нового класса косметических средств. И хотя до сего дня практически нигде в мире (кроме Японии) нет законодательного ограничения на использование термина «космецевтика», любой специалист понимает, что имеется в виду, когда средство называют космецевтическим.

Основные вопросы для классифицирования средства в качестве космецевтического таковы:

1. Возможно ли достичь проникновения средства через Stratum Corneum, сохранив необходимую для получения эффекта концентрацию, при условии адекватной скорости проникновения, позволяющей получить рабочую концентрацию при ограниченном времени?
2. Существует ли известный биохимический механизм воздействия ингредиента на адресный слой клеток или определённые ткани?
3. Существуют ли исследования, проведённые в согласии с принципами доказательной медицины (двойные слепые, плацебо-контролируемые и статистически значимые), подтверждающие эффективность средства?

В косметологии крайне мало ингредиентов и препаратов, относительно которых можно получить положительный ответ на эти вопросы. Ретиноиды стали первой группой ингредиентов, о которых можно говорить уверенно: да, они проникают в глубокие слои кожи. Да, механизм их действия известен. Да, эффективность ретиноидов подтверждена многочисленными исследованиями.

Механизм действия

Ретиноиды представляют собой группу натуральных и синтетических производных витамина А, которые используются и в фармакологических и в косметических препаратах. Ретиноевая кислота (RA), так же как адапален, тазаротен, бексаротен, — зарегистрированное фармакологическое средство. В качестве местных космецевтических средств используются ретиниловые эфиры, ретинол, ретинальдегид и группа оксиретиноидов. Все они применяются для уменьшения проявлений фотостарения, акне, гиперкератоза, морщин и некоторых других дерматологических проблем. Ретиноевая кислота обладает большим повреждающим действием, чем ретинол и ретинальдегид.

Некоторые ретиноевые эфиры, в частности ретинил пальмитат и ретинил ацетат, не получили подтверждения эффективности относительно коррекции проявлений фотостарения и чаще используются не в космецевтических, а в косметических рецептурах.

После проникновения в эпидермис, ретинол трансформируется в ретинальдегид, который, в свою очередь, превращается в ретиноевую кислоту, обладающую фармакологической активностью. Эффективность средства может изменяться в зависимости от того, насколько полно происходит интрадермальная трансформация ретинола и характеристик барьера кожи: чем быстрее и полнее абсорбция, тем выше эффективность препарата.

Ретиноиды липофильны и достаточно легко проникают в эпидермис. Интересно, что индукция энзима CP450-RAH возникает в присутствии ретиноевой кислоты в коже, этот фермент служит маркером активности абсорбции и трансформации ретинола. Данная зависимость нелинейна; при повышении концентрации ретинола или ретинальдегида более 0,025 % — возможности его абсорбции кожей перестают увеличиваться, потому упомянутая концентрация достаточна для достижения эффекта. Согласно исследованиям, 75 % ретиноидов остаётся в эпидермисе, около 20 % проникает в дерму, при этом только 40 % ретиноидов в эпидермисе подвергается метаболизму: остальные не трансформируются и не оказывают воздействия на структуры кожи.

Каков же механизм достижения эффекта с помощью ретиноидов при различных косметических проблемах?

Гиперпигментация: ретиноевая кислота уменьшает выраженность гиперпигментации, усиливая и ускоряя обновление клеток эпидермиса. В силу ускорения созревания кератиноцитов уменьшается время контакта меланоцитов с кератиноцитами, что, в свою очередь, уменьшает меланосомально-кератиноцитовый трансфер, интенсивность окрашивания кератиноцитов. В результате происходит достаточно быстрое и заметное осветление гиперпигментированных участков кожи.

Тонкие и средние морщины: уменьшение выраженности морщин, в первую очередь, возникает в результате усиления способности эпидермиса к удержанию влаги, благодаря стимуляции синтеза гликозаминогликанов, трансформирующего бета-фактора роста и проколлагена, а следовательно, и коллагена.

Уменьшает сухость кожи за счёт ускорения эпидермального обновления. Ретиноевая кислота связывается с ретиноидными рецепторами клеток, в результате чего усиливается экспрессия специфических генов, в первую очередь ускоряющих цикл созревания кератиноцитов.

Особые свойства

Чем же отличаются ретиноиды от других косметических ингредиентов? Не только высочайшей эффективностью. Механизм действия ретиноидов действительно своеобразен. Их молекулы проникают через клеточную мембрану путём нерецепторного эндоцитоза. В любых эукариотических клетках ретиноиды, а в особенности третиноин, быстро проникают в клеточное ядро с помощью CRABP (клеточного протеина, связывающего ретиноевую кислоту). Этот протеин играет ключевую роль в биодоступности ретиноидов. Непосредственное действие ретиноидов осуществляется через ретиноидные рецепторы — RAR и RXR (рецепторы ретиноидной кислоты и ретиноид X-рецепторы). Они входят в «суперсемью» ядерных гормональных рецепторов, тропных к стероидам, гормонам щитовидной железы, витамину D и др. Связывание молекулы ретиноида с рецептором приводит к формированию димеров рецепторных комплексов, которые, в свою очередь, связываются со специфическими участками ДНК и активируют определённые участки генов, известные как ретиноид-специфические элементы (RRE). Этим завершается регуляция транскрипции ретиноид-чувствительных генов. По большому счету, ретиноиды выступают гормонами по механизму действия. Дермальные эффекты этого класса соединений способны изменяться в зависимости от активации или ингибирования ферментов, ответственных за метаболизм ретиноидов в коже, что может быть ключом к более адресному воздействию, со снижением количества побочных проявлений.

Важная особенность дермального эффекта ретиноидов — то, что они одновременно ингибируют разрушение дермального коллагена под влиянием внешних факторов и усиливают синтез нового коллагена, в первую очередь проколлагена I типа. Смягчение кожи ретиноидами связано с тем, что ретиноевая кислота, как было подтверждено недавними исследованиями, способна связываться с сывороточным альбумином, цитокератином 10 (обладающим повышенной жёсткостью и синтезирующимся в эпидермисе под воздействием ультрафиолета или в отсутствие витамина А) и цитокератином 16: это усиливает регенерацию и приводит к смягчению и выравниванию рогового слоя.

Учитывая то, что механизм работы ретиноидов даже при топическом нанесении включает подтверждённое воздействие на клеточное ядро и генетический аппарат клеток, — использование данного класса ингредиентов во время беременности и лактации полностью запрещено из-за теоретически возможных системных эффектов, в том числе влияния на плод. Локальные побочные эффекты применения описываются как «ретиноидная реакция», или ретиноидный дерматит. К сожалению, возникновение этого состояния практически неизбежно, а равно и бурное повышение фоточувствительности с первых дней терапии. Ретиноиды фототоксичны, не будучи фотоаллергенными. В целях снижения интенсивности побочных эффектов рекомендуется учитывать особенности этих веществ. Воздействие ретиноидов всегда дозозависимо, потому для уменьшения выраженности дерматита рекомендуется ограничиться однократными аппликациями, лучше в вечернее время.

Возможны использование ретиноидов несколько раз в неделю, режим аппликации через день и т. д. Неплохой результат даёт одновременное применение 3 % индометациновой или 1 % гидрокортизоновой мази.

Имеет значение отношение пациента к терапии. Завышенные ожидания, отсутствие готовности к длительному использованию ретиноидов и к неизбежности побочных эффектов в начале терапии — нередко приводят к отказу от использования препаратов и потере лечебного эффекта.

Некоторые дерматологи рекомендуют применять увлажняющие и питательные средства в течение 30 минут после аппликации ретиноидов. Кроме того, обязательно использование солнцезащитных средств в течение всего периода лечения. Косметические препараты, включающие бета-систерон, экстракты гинкго билоба, центеллы азиатской, тоже рекомендуются для смягчения выраженности дерматита.

Есть альтернатива

Учитывая достаточно высокую «плату за эффект» при использовании топических ретиноидов, имеет смысл обратить внимание на их деривативы, особенно для лечения фотостарения: ретинальдегид в концентрации 0,05 %, ретинил пропионат и N-формил аспартам обладают всеми вышеописанными стимулирующими качествами при лучшей переносимости и меньшем количестве побочных явлений. Конечно, эффект от использования деривативов наступает несколько медленнее, но терапия более комфортна и легче переносится.

Некоторых «ретиноидных» эффектов можно достигать и с помощью других ингредиентов. В частности, при лечении акне одно из важнейших свойств ретиноидов — воздействие на ферментативную активность альфа-редуктазы, выступающей ключевым ферментом хронического воспаления кожи, а также быстрое снижение салоотделения. Сходными эффективностью и механизмом действия обладает авокутин: при использовании препарата, включающего 3 % авокутин, синтез себума уменьшается приблизительно на 30 % в течение первых 14 суток ежедневного применения; одновременно значимо снижается активность альфа-редуктазы, что приводит к быстрому уменьшению жирности кожи и количества воспалительных элементов. Проявления фотостарения успешно корректируются средствами, включающими тетрагексилдецил аскорбат (одна из новых форм аскорбиновой кислоты); этот ингредиент так же, как и ретиноиды, воздействует на синтез структурных белков кожи, уменьшает их ультрафиолет-потенцированную деградацию, усиливает сопротивляемость и регенеративные способности кожи и даже способность к удержанию влаги. Однако тетрагексилдецил аскорбат не повышает фоточувствительность, не обладает фототоксичностью, использование его комфортно и не связано с побочными явлениями. Практикующему специалисту важно помнить о том, что использование ретиноидов, обладающих высочайшей эффективностью, полностью подтверждённой клиническими исследованиями, в то же время подразумевает определённую «цену». Назначение средств, включающих этот ингредиент, должно быть индивидуальным и обдуманным. Все побочные эффекты (ретиноидный дерматит) необходимо обсуждать с пациентами заранее; желательно сразу принять меры по минимизации дискомфорта: например, параллельно с топическими ретиноидами назначить препарат на основе центеллы азиатской и мягкий увлажняющий и смягчающий крем. В тех случаях, когда проявления фотостарения не слишком тяжелы, акне протекает с лёгкой или умеренной степенью тяжести, а состояние кожи в целом не внушает тревоги, — возможно, имеет смысл начать с использования альтернативных средств, комфортных и безопасных в применении.

Тийна ОРАСМЯЭ-МЕДЕР — врач-косметолог, разработчик Meder Beauty Science
По материалам Allseason.ru