Наука красоты: из чего на самом деле состоит косметика

Наука красоты: из чего на самом деле состоит косметика

Мы живём в эпоху переизбытка информации — и переизбытка косметической продукции. И если последнее нас радует, то первое зачастую сбивает с толку. В огромном потоке информации, который выливается на нас из интернета (от мам-тёть-бабушек и подружек, которые тоже слишком активно читают интернет), уж очень трудно отделить мифы от реальности, а волшебное действие бобрового жира и лыжной мази от свойств нормальных косметических ингредиентов. Нам обещают, что килограмм авокадо, принятый вовнутрь при неполной луне, омолодит нас до состояния школьного выпускного. Нам обещают, что волшебные свойства зелёного кофе вернут нам талию и мужа, а золотая крошка в составе крема для лица сделает нам лицо Моники Белуччи. Нам обещают, что парабены убьют всё живое и что вся «химия» убьёт то, что не убили парабены. В такой ситуации очень часто — особенно если у тебя была «тройка» по химии — хочется либо вложить все деньги в банку крема с пастой из платины и чёрной икры, либо срочно перейти на яичные маски, умывания подсолнечным маслом и гуталинную воду. 

Откуда берутся вещества? Почему их используют в косметических целях? В чём их воздействие и какие могут быть побочные эффекты? Наконец, сколько их должно содержаться в тюбике, чтобы был результат? Всё это можно узнать из книги «Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика». Авторы Тийна Орасмяэ-Медер и Оксана Шатрова сразу предупреждают, что это не энциклопедия. Насчитывается более 6000 веществ, применяемых в косметике, тогда как в книге описаны только те, что сами авторы посчитали значимыми или популярными. Труд, тем не менее, получился основательным: в тексте, без малого на 400 страниц, описаны ингредиенты современной косметики, разделённые на три группы: природного, химического и биотехнологического происхождения. Вот некоторые отрывки из «Науки красоты», которые помогут ориентироваться в косметике и не стать жертвой мифов. Всё очень просто, чётко и понятно.

Много лет мы собирали информацию обо всём, что касается косметических ингредиентов. Это оказалось необыкновенно интересно: вы себе и представить не можете, сколько написано об одной только ромашке! Как в капле воды отражается мир, так в истории косметологии проявляется история науки в целом. Открытия и эксперименты, ошибки и споры, длинный путь от шаманов и знахарей до современных химических и биологических лабораторий.

Развитие косметики — это ещё и иллюстрация того, как менялись нравственные ценности. Раньше считалось возможным то, что сейчас вызывает удивление и даже отвращение. Например, совсем недавно китов убивали ради получения спермацета, который применялся в том числе для изготовления кремов. Китов спасли защитники природы, узнавшие о том, что масло жожоба идентично спермацету и может заменить его, — за несколько десятилетий активисты добились повсеместного запрещения охоты на китов.

Научные победы становятся этапами в развитии косметологии: от народных рецептов косметика шагнула дальше, используя открытия в области химии, а благодаря генной инженерии и молекулярной биологии, косметические средства по своей эффективности всё в большей степени приближаются к лекарствам. Например, из косметики практически ушли животные жиры, которые столетиями оставались одними из самых важных ингредиентов: свиное, нутряное медвежье и барсучье сало помнят ещё наши бабушки. Сегодня их заменяют растительные масла или созданные химиками вещества.

Природа

Современная наука позволила «расшифровать» множество народных рецептов — химики и биологи разложили на составляющие старинные мази и настои, пытаясь найти объяснение тому, как они действуют. Поразительно, но оказалось, что очень многие из традиционных средств выдерживают проверку не только временем, но и самыми современными исследованиями. В цветах очанки, которой со времён Римской империи лечили глазные болезни, учёные обнаружили вещества, уменьшающие воспаление глаз и улучшающие кровообращение в мельчайших сосудах. Таинственная «каша долголетия», исцелявшая жителей Древнего Китая, замещает действие собственных гормонов человека, а ведь гормонозаместительная терапия начала применяться совсем недавно. Наследие прошлого оказалось удивительным богатством, которое пока что используется далеко не полностью.

Натуральная косметика — одно из самых популярных направлений в косметологии. Конечно, современные формулы не копируют рецепты красоты древних времён, они создаются учёными на базе современных научных данных. По-прежнему в ходу традиционные методы обработки — экстрагирование, холодный отжим для получения масел и многие другие, но к ним присоединились и новые способы: обработка сырья химическими веществами и растворителями, ферментирование и пр. К сожалению, на этикетке средства не указывается, каким образом был получен ингредиент, — так что придётся надеяться на организации, которые контролируют сбор сырья, качество его обработки и активность полученных веществ.

— Алоэ

Рекомендуемая концентрация: 1–10 % для косметики, 20–90 % для заживляющих средств.

Наши мамы и бабушки считали, что столетник, как называют алоэ в народе, обязательно должен присутствовать в каждом доме. И сегодня это растение можно увидеть на подоконниках. Наверное, многие помнят, как соком алоэ лечили всё: от насморка до ссадин и воспалений. Алоэ — одно из самых древних лекарственных растений, которое используют люди. Оно изначально росло в африканской саванне, откуда и распространилось по всему Африканскому континенту, а сотни лет спустя добралось и до юга Европы.

Египетские фараоны считали, что сок алоэ способен продлевать жизнь, и пили его как эликсир долголетия. Им же лечили раны, ожоги и язвы кожи — судя по сохранившимся на папирусах текстам, лечение было успешным. Алоэ в Древнем мире ценилось очень высоко. Существует легенда, что Александр Македонский даже завоевал Сокотру исключительно для того, чтобы завладеть плантациями алоэ, которыми этот остров славился

В советское время невероятную популярность алоэ создал профессор В.П. Филатов, который применял экстракт листьев алоэ в качестве иммунодепрессанта ― вещества, подавляющего отторжение пересаженной роговицы глаза. Да, оказалось, что экстракт алоэ способен и на это!

На самом деле комнатное растение, конечно же, отличается от того, что веками использовалось в медицине, а затем пришло и в косметологию. На подоконниках выращивают древовидное алоэ Aloe arborescens, которое похоже на небольшое деревце. В местах проживания египетских фараонов рос другой вид алоэ — «настоящий», или «барбадосский», Aloe vera (barbadensis). Его листья собраны в розетку, и ствола оно не имеет.

Уникальность алоэ состоит в том, что оно необыкновенно богато веществами, которые обладают разнообразной биологической активностью — от ускорения заживления ран до антибактериального действия. В соке и клетках алоэ содержится больше 200 компонентов: все известные витамины, множество минералов; есть в нём аминокислоты, ферменты, антиоксиданты, полисахариды и многие другие вещества.

Именно полисахариды — длинные цепочки, состоящие из молекул сахаров, — дают увлажняющий эффект, который так ценят косметологи. Полисахаридная плёнка покрывает кожу и притягивает молекулы воды, одновременно не давая испаряться той воде, которая уже есть в верхних слоях кожи. Экстракт алоэ действует как целебная ловушка — увлажняет кожу, сохраняя её способность дышать, а флавоноиды — вещества с противовоспалительным и заживляющим эффектом — заживляют и восстанавливают повреждения. Как раз поэтому алоэ так известно в качестве лекарства от ожогов — именно под такими плёнками обожженная кожа восстанавливается быстрее всего.

Кроме того, что плёнка, которую образует алоэ на поверхности кожи, создаёт условия для восстановления, вещества, входящие в состав экстракта, дают ещё и стимулирующий эффект. Оказалось, что египетские жрецы были правы: алоэ действительно замедляет процессы старения! Остановить старение полностью, конечно, невозможно, но вот притормозить его удаётся.

С возрастом способность кожи синтезировать новые белки — коллаген и эластин — заметно уменьшается. Однако вещества, входящие в состав клеток листьев алоэ, воздействуют на клетки кожи таким образом, что синтез коллагена и эластина понемногу восстанавливается и при регулярном использовании набирает всё большую активность. В результате, кожа становится более упругой и плотной, выглядит более здоровой и молодой. Особую ценность этому природному экстракту придаёт то, что кожа его «узнаёт» как свой, поскольку присутствующие в нём вещества родственны тем, что содержатся в здоровой коже с рождения. На алоэ практически никогда не бывает аллергии — даже люди, реагирующие почти на любые ингредиенты, обычно отлично переносят средства на основе алоэ.

Некоторые косметологи говорят, что, если у них отнять всё и оставить только алоэ, они все равно смогут продолжать работать.

Химия

Любой производитель косметики знает, что «химия» — слово, которое нельзя произносить нигде и никогда. «Почему это в натуральной косметике глицерин?» — возмущенно спрашивают покупатели. Ну а парабенами вообще уже пугают детей, если верить глянцевым журналам.

Так ли страшна химия? Конечно же, нет! Благодаря учёным-химикам косметология не просто двинулась вперёд, а совершила огромный прыжок в будущее. В 1970–1980-х гг. появились кислоты и витамины, которые с тех пор успешно применяют во всём мире. Если бы мы использовали только натуральные ингредиенты, многие косметические средства стоили бы гораздо дороже, а некоторые просто не имели бы шансов появиться. Например, прославленный коэнзим Q10 просто невозможно получить иначе, чем путём химического синтеза.

Современные текстуры тоже результат успешной работы химиков. Нежные и мягкие эмульсии получают с помощью современных химически синтезированных эмульгаторов. Разнообразные плёнкообразователи — от глицерина и минерального масла до тех самых силиконов — уменьшают испарение влаги с поверхности кожи. Это позволяет добиться быстрого увлажнения — эффекта, который сам по себе очень приятен и помогает успокоить и выровнять сухую и повреждённую кожу.

Отдельной благодарности химики заслуживают за то, что косметику теперь можно хранить в течение нескольких лет. Наконец, защита от солнечных лучей и ультрафиолета стала возможна именно благодаря успехам в области химии. Ещё совсем недавно солнцезащитные кремы были плотными и тяжёлыми, имели не самый приятный запах, а сегодня существуют в самых различных вариантах и работают гораздо лучше, чем 20–30 лет назад.

SmartSelectImage_2016-01-21-12-24-01-1024x560

Внедрение современных химических методов в косметику не просто обогатило её, но и сделало настоящей наукой. Древние рецепты, включавшие до 150 ингредиентов, превратились в современные формулы, гораздо более лаконичные, эффективные и безопасные.

— Витамин С

Рекомендуемая концентрация: 0,2–10 %; в растворах для пилингов до 20 %.

Цинга, или скорбут, как ещё называли эту болезнь, долгие столетия была главной причиной смерти солдат и моряков. Достаточно сказать, что исследователь Васко да Гама потерял 116 из своих 170 моряков, а Магеллан ― 208 из 230, и подавляющее большинство из них погибло от скорбута. Через несколько месяцев после того, как моряки покидали родной порт, у большинства на коже появлялись темные пятна. Затем начинали кровоточить десны, выпадать зубы, люди теряли аппетит, погружались в депрессию, легко простужались и умирали, страдая от кровотечений всех слизистых оболочек тела. Первый документированный случай цинги описан еще Гиппократом за 400 лет до нашей эры. Британский флотский хирург Джеймс Линд предположил, что болезнь эта связана с отсутствием свежих овощей и фруктов в диете моряков, и потребовал добавлять каждому в рацион по два апельсина и одному лимону в день. Команды, получавшие апельсины, переставали болеть и умирать, но этот метод лечения внедрялся долго, преодолевая общественный скепсис. Неудачное решение консервировать лимонный сок для замены цитрусов подорвало доверие к методу Линда, поскольку сок оказался совершенно неэффективен (впоследствии выяснилось, что его предварительно кипятили, разрушая витамин С). Только в 1795 году, когда в качестве профилактики цинги стали использовать лаймы, которые легко было поставлять на флот, проблема цинги моряков была решена. Интересно, что «лаймами», стали называть британцев в колониях, а затем это прозвище так и закрепилось за всеми жителями Англии. Французские исследователи Жак Картье и Даниэль Кнезевич, путешествовавшие по реке Святого Лаврентия в Канаде ещё в 1536 году сообщали, что по совету местных индейцев заваривали себе чай из иголок туи и это спасло их от цинги.

Вещество, которое содержится в лаймах, лимонах, апельсинах, хвое туи и многих других растениях сначала окрестили антискорбутной кислотой, но со временем его стали называть витамином С или аскорбиновой кислотой.

Аскорбиновая кислота на сегодняшний день считается одним из самых изученных соединений. Она обладает способностью захватывать и разрушать свободные радикалы, то есть является очень сильным и универсальным антиоксидантом. Она также необходима для синтеза коллагена, поскольку участвует в большинстве ферментативных реакций, обеспечивающих синтез. При дефиците витамина С количество коллагена постепенно сокращается, а кровотечения возникают в тот момент, когда разрушается коллаген сосудов и капилляров. Витамин С способен снижать синтез пигмента меланина и разрушать пигмент в верхних слоях кожи, поэтому он оказывает и осветляющее действие. Научно подтверждено, что, хотя сам витамин С не может защитить кожу от солнца, он в состоянии частично нивелировать негативные последствия загара. Выяснилось, что клетки, ответственные за иммунитет, содержат много витамина С и расходуют его при необходимости обеспечить иммунный ответ, из чего был сделан вывод о том, что витамин С нужен для поддержания иммунитета организма в целом и кожи в частности.

К сожалению, аскорбиновую кислоту очень трудно использовать в её природной форме, так как она быстро разрушается под действием света и даже при небольшом изменении температуры.

Диметикон

Что скрывается за этим названием? Некоторые впечатлительные журналисты и блогеры считают, что диметиконы — некие ужасные вещества, которые не должны использоваться в косметике. Давайте разберёмся, что же это на самом деле.

66c95b7da69a2f33b86c1b9ae08adc08

Химическое название диметикона — полидиметилдексасилоксан. Диметикон — это полимер, т. е. он состоит из большого количества одинаковых молекул, основой которых является кремний. Полимеры бывают не только синтезированные — в организме человека их тоже много, один из них, кстати, гиалуроновая кислота. Из полимеров состоит тростниковый сахар или кленовый сироп.

Диметикон — натуральный силикон. Это прозрачное силиконовое масло, не имеющее запаха и инертное. Чем он так привлекателен для производителей косметики? В первую очередь своей необыкновенной устойчивостью. Диметикон не портится под воздействием холода, тепла или ультрафиолетового излучения, он не даёт возможности размножаться грибкам и бактериям, и при этом он ещё и не загрязняет окружающую среду — ну как его не любить? К тому же сам по себе диметикон не влияет на кожу. Молекулы диметикона вообще не способны проникнуть в кожу, поэтому при всём желании повредить что-то в коже они не могут.

Добавление небольшого количества диметикона в любое косметическое средство делает его более текучим, оно легче распределяется по поверхности кожи, создаёт характерное шелковистое ощущение. Это вещество относится к классу микрофлюидов. Например, в знаменитый кинетический песок добавляют всего 2 % диметикона — в результате чего он приобретает свои необычные свойства.

Если в косметическом средстве есть диметикон, на одно нанесение вам понадобится совсем небольшое количество крема, так как расходоваться он всегда будет экономично.

Если добавить в средство чуть побольше диметикона, он создаст тончайшую плёнку, пропускающую не только воду, но и воздух. Такие «дышащие» плёнки используются, например, в средствах для лечения повреждённой кожи. Подходят они и для сухой кожи, так как создают подходящие условия для восстановления собственного защитного слоя кожи. Надо сказать, что, если у вас здоровая кожа, постоянно использовать средства на основе диметикона не стоит, так как любые вещества, образующие пленку (в том числе и растительные масла или воски), могут подавлять синтез собственных липидов кожи. В результате здоровая кожа может стать сухой и временно потерять способность к восстановлению и защите.

Диметикон используется для создания хирургических протезов и гидрогелевых контактных линз, входит в состав газированных напитков (так как помогает контролировать пенообразование), масел для жарки (для уменьшения разбрызгивания), его часто используют в современных шампунях и кондиционерах для волос.

Немногие знают, что в последние годы диметикон успешно используется для избавления от вшей — в таких препаратах количество диметикона настолько велико, что он покрывает волосы силиконовой пленкой, под которой эти неприятные паразиты задыхаются и гибнут. Это позволило отказаться от использования токсичных и опасных для детей антипаразитарных веществ, которые приходилось применять раньше.

Тем не менее относительно диметикона существует несколько мифов, которые стоит отметить отдельно:

  • Диметикон «забивает поры» и способствует развитию бактериальной и грибковой инфекции. На самом деле диметикон подавляет развитие инфекции и не закупоривает поры, так как плёнка, которую он создаёт, очень тонкая. Однако, когда поры заметно расширены, в них легко формируются пробки, поэтому необходимо использовать поросуживающие средства.
  • Диметикон «высушивает» кожу, так как препятствует синтезу собственных липидов. Да, средства с диметиконом подходят в первую очередь для ухода за сухой и повреждённой кожей, а здоровая кожа после нескольких месяцев нанесения таких средств может стать суше.
  • Диметикон раздражает кожу. Это не так: диметикон совершенно нейтрален, и специфических аллергических реакций на него практически не бывает.
  • Диметикон тормозит естественные процессы обновления в коже. Да, но это очень полезно тогда, когда обновление выходит из-под контроля: например, раздражённую и воспалённую кожу иногда нелишне «притормозить». Такие средства просто не нужно использовать, если кожа здорова и не склонна к сухости.
  • Диметикон вреден для окружающей среды. Диметикон после использования попадает в воду в процессе очищения кожи. Вода очищается от диметикона стандартными методами и не загрязняет окружающую среду. Линзы, протезы и т. д. успешно подвергаются переработке.

Многочисленные исследования не обнаружили у диметикона никаких вредных свойств. Даже такие строгие инстанции, как американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), министерства здравоохранения Японии и Швейцарии, не имеют возражений против использования этого ингредиента.

Биотехнология

Учёные-биотехнологи заинтересовались косметикой только в последние годы. Можно сказать, что природа тысячелетиями снабжала человечество средствами для ухода за внешностью, химия создала косметику XX века, а биотехнология — косметику XXI столетия.

Что такое биотехнология? Это дисциплина, разрабатывающая методы и способы производства самых различных веществ (иногда очень ценных) с помощью биологических объектов, таких как микробы и вирусы, клетки растений и животных, части клеток — митохондрии, клеточные мембраны, хлоропласты, рибосомы, ДНК и РНК.

На самом деле люди применяли биотехнологии ещё тысячи лет назад, даже не догадываясь об этом, — например, в виноделии, сыроделии и хлебопечении. Вино получается благодаря бродильным бактериям, сыр — бактериям и грибкам, а тесто для хлеба поднимается потому, что туда добавлен дрожжевой грибок. Основателем биотехнологии, как науки, считают знаменитого французского учёного, основоположника микробиологии и иммунологии Луи Пастера.

Используя живые организмы, учёные смогли культивировать клетки растений и животных, что даёт возможность производить для косметики активные ингредиенты, не содержащие никаких примесей и имеющие стандартный химический состав. Благодаря бактериальным энзимам удалось обеспечить более глубокое проникновение в кожу полезных веществ растительных экстрактов, так чтобы те оказывали благотворное воздействие не только на поверхностные слои, но и на глубокие структуры кожи.

Один из самых популярных косметических ингредиентов, гиалуроновая кислота, тоже детище биотехнологов: присутствующая во всех живых организмах, молекула этой кислоты была получена в лабораторных условиях. Благодаря биотехнологиям, появились и пептиды — новый класс веществ, открывший перед производителями косметики невиданные возможности.

70

Клеточная инженерия, которая наряду с генной, лежит в основе биотехнологии, позволяет восстанавливать повреждённые клетки, а также конструировать и создавать новые — в том числе с новыми свойствами: устойчивостью к инфекциям, холоду или теплу. Можно надеяться, что такие технологии помогут решить проблему мирового голода (в первую очередь за счёт использования генно-модифицированных растений) и уничтожить некоторые болезни. И если когда-нибудь будет создан эликсир вечной молодости, это, без сомнения, тоже произойдёт в какой-нибудь биотехнологической лаборатории.

— Стволовые клетки

Рекомендуемая концентрация: 1–5 %.

Последние годы стволовые клетки вошли в моду как в косметологии, так и в эстетической медицине. На фоне многообещающих исследований, ведущихся в медицине, — трансплантации стволовых клеток в ткани мозга при дегенеративных заболеваниях, попыток найти лечение тяжелых форм диабета и других хронических болезней, восстановления нервной ткани после тяжёлых травм, в частности восстановления спинного мозга при параличе, — сам термин «стволовые клетки» приобрёл особое звучание.

Во многих странах специалисты в области эстетической медицины экспериментируют с технологией аллотрансплантации стволовых клеток: стволовые клетки выделяют из собственной жировой ткани пациента и вводят в те зоны кожи, где старение наиболее выражено. Нужно отметить, что на настоящий момент не до конца ясно, каким образом реагирует иммунная система на трансплантацию стволовых клеток и какие это может иметь долгосрочные последствия для здоровья и жизни, так что исследованием вопросов безопасности этой процедуры сейчас занимаются многие экспериментальные лаборатории.

Что же имеют в виду косметологи, говоря об использовании стволовых клеток? В подавляющем большинстве случаев речь идёт о растительных стволовых клетках. На самом деле называть их стволовыми клетками не очень корректно: они не идентичны стволовым клеткам человека.

Со стволовыми клетками в косметологии связана масса слухов и недоразумений. Приходится слышать и о том, что «стволовые клетки встраиваются в кожу и трансформируются в молодые клетки», и о том, что «кожа принимает стволовые клетки как свои» — это довольно далеко от истины.

Термин «стволовые клетки» применяется к клеткам меристемы — ростковой зоны любого растения. Она состоит из недифференцированных клеток, которые могут при необходимости дифференцироваться и мигрировать в соответствующую зону. Когда какой-то части растения необходима помощь, меристема получает сигнал посредством сигнальных молекул, после этого некоторое количество меристемальных клеток приступает к делению. В результате получается две клетки — одна дифференцированная, предназначенная «для переезда» в пострадавшую зону. Вторая же остается недифференцированной и продолжает жить в меристеме. Растение не обладает подвижностью в отличие от животных, и стволовые клетки являются механизмом защиты от внешних повреждающих факторов и стресса в целом. Именно благодаря способности к постоянному обновлению, повторяющемуся синтезу новых клеток, формирующих листья, кору, ткани растения, некоторые растения способны жить необыкновенно долго. В природе существуют примеры удивительного долголетия деревьев, которые имеют выраженные и постоянно активные меристемальные зоны. В частности, в Калифорнии растёт сосна Bristlecone Pines, возраст которой составляет 4842 года. Гигантской секвойе, растущей в горах в том же американском штате, примерно столько же лет, она достигает 87 м в высоту и весит около 2 т — судя по всему, она продолжает расти почти пять тысячелетий.

Попытки выделить клетки из меристемальной зоны ведутся уже 160 лет, но, к сожалению, пока они не увенчались успехом. Любое повреждение «стволовой зоны» приводит к тому, что все клетки, затронутые травмой, немедленно дифференцируются и теряют все свойства клеток стволовых. Несмотря на впечатляющие возможности науки, ультраструктура растительных стволовых клеток настолько сложна, что выделить их всё ещё невозможно.

Однако растения обладают ещё одной удивительной уникальной способностью: дифференцированная, «обычная» клетка растения может дедифференцироваться и превратиться в стволовую. Это хорошо известно всем, увлекающимся садоводством или выращиванием цветов: на этом свойстве растений основан феномен прививания. В зоне повреждения растения формируется так называемая каллусная ткань. Фитогормоны растения, ауксины, превращают клетки поврежденной зоны в стволовые — дедифференцируют их. Затем под влиянием цитокининов — других растительных гормонов — происходит их размножение и «затягивание» нанесённой растению раны. После того как рана затянута, клетки каллуса превращаются в клетки растения — возвращаются к своему предыдущему, дифференцированному, состоянию.

Клетки каллуса не полностью идентичны клеткам истинной «стволовой зоны» — меристемы. Однако они обладают выраженной биологической активностью, и именно культуры таких клеток несколько лет назад стали применять в косметологии.

Можно сказать, что клетки каллуса — «исцеляющие и заживляющие», а клетки меристемы — «клетки долгожительства».

До недавнего времени в косметологии были известны три вида растительных стволовых клеток. Все они были выращены с помощью биотехнологий. Наиболее известными из них являются клетки яблони Utwiller Spätlauber, которую называют ещё «библейской» или «древом добра и зла». Это дикая яблоня, которая была окультурена в Швейцарии в XVIII в., не так давно привлекла внимание учёных: яблоки этого сорта сохраняются необычно долго. В ходе исследования было выяснено, что ингредиент, разработанный швейцарской лабораторией Mibelle Biochemistry и названный PhytoCellTec, способен увеличивать количество собственных стволовых клеток в эпидермисе, защищать их от влияния стресса и повреждений и даже замедлять старение волосяных фолликулов. В экспериментах in vitro экстракт стволовых клеток яблока добавляли в культуру стволовых клеток, выделенных из пуповины, — обнаружилось, что их количество начинало расти! Впоследствии выяснилось, что стволовые клетки яблока защищают клетки кожи от повреждения ультрафиолетовыми лучами и влияния стресса. Фолликулы волос под воздействием стволовых клеток дольше сохраняли активность, а на коже уменьшалось количество морщин, и заметно улучшался её тонус.

Сейчас появился ещё один вид стволовых растительных клеток, выделенный и стабилизированный швейцарскими учёными доктором Фредом Цюлли и Корнелией Шурх. Он называется Solar Vitis и представляет собой стволовые клетки красного бургундского винограда сорта гаме. Основной его эффект — защита и восстановление клеток кожи после повреждения ультрафиолетовыми лучами. Исследования показывают, что новый ингредиент увеличивает активность клеток эпидермиса почти на 50 % за короткий период времени.

Параллельно со швейцарцами итальянский учёный Роберто Даль Тозо в сотрудничестве с Университетом Вероны создал комплексы стволовых клеток альпийского эдельвейса, сирени, эхинацеи и азиатской центеллы. Эти комплексы способны подавлять активность ферментов, разрушающих коллаген и гиалуроновую кислоту. С возрастом количество этих ферментов возрастает, и они разрушают структуру дермы всё активнее. Новые растительные стволовые клетки тормозят этот процесс, что позволяет сохранить упругость и эластичность кожи и избежать появления морщин.


По материалам Forbes и Allure